Как утеплить эркерный балкон

Как утеплить эркерный балкон

Общие принципы утепления балконов и жилых помещений изнутри.

В поисках дополнительного жилого пространства многие соединяют свои балконы с жилыми комнатами и кухнями, и потому все чаще возникают вопросы, касающиеся утепления. Например, «чем и как лучше утеплить балкон и эркер?»; «как утеплить балкон, я выношу туда батарею. В наличии есть Урса, фольгоизолон, фольга. В какой последовательности их укладывать на полу, стенах и потолке?» и т.д.

Казалось бы, чего легче — взял, прикрепил к стене какой-нибудь утеплитель, обшил его каким-нибудь листовым материалом и живи себе, радуйся в тепле и комфорте. Однако не все так просто, как может показаться на первый взгляд. Наверняка, многие из тех, кто уже утеплил себе балкон, обратили внимание на то, что в холодное время года на полу около утепленной балконной стены появляется вода, которая непонятно откуда берется. Соберешь ее, а она через некоторое время опять натекает. Количество появляющейся воды будет больше в более суровую зиму и там, где балкон соединен с кухней, а не с жилой комнатой. Еще сильнее усугубляют ситуацию с высокой влажностью и новые пластиковые окна, установленные в квартире и в остеклении самого балкона.

Причиной всех этих бед является элементарное незнание законов физики или же пренебрежение ими. Поскольку законы физики носят объективный характер, то есть действуют независимо от нашей воли и сознания, то и вода будет появляться тоже всегда, если не предпринять некоторых мер.

Дело в том, что по законам физики «шуба» должна быть снаружи, то есть утепление должно осуществляться с наружной (холодной) поверхности любой ограждающей конструкции (пол, стена, потолок). В этом случае «старое» ограждение балкона (или стена в здании) переходит в зону положительных температур (рис. 1, а), и вся многослойная конструкция с утеплителем «работает» надежно без ухудшения теплоизолирующих характеристик. При условии, что для утепления были применены «правильные» материалы, комфортность проживания в таком жилище возрастает, а температура воздуха в помещении существенно повышается. Если в квартире стоит счетчик тепла и регулятор температуры, то скоро станет заметно, что за отопление в квартире стали платить меньше.

Утепление изнутри отапливаемого помещения переводит существовавшее ограждение балкона в область отрицательных температур (см. рис. 1, б). А это всегда ниже температуры «точки росы». В этих условиях пары влаги, выходящие из помещения наружу (из области высокого парциального давления в область низкого), проходя через слой утеплителя, «упираются» в более плотный (чем утеплитель) слой конструкционной части стены. Естественно пар конденсируется на холодной поверхности и переходит в капельно-жидкое состояние.

Такая ситуация приводит к тому, что через некоторое время (оно зависит от суровости зимы и тем-пературно-влажностных условий в квартире) утеплитель и плотная часть ограждения намокают. Утеплитель при этом резко снижает свои теплоизолирующие свойства, а кирпичное или бетонное ограждение, находясь в зоне отрицательных температур, может разрушиться от морозной деструкции. Постепенное накопление влаги приводит к тому, что материалы уже не могут удерживать воду в своем объеме, и она начинает вытекать из стены. Это как раз та вода, которая уже не удерживается в толще утеплителя и вытекает из него. Даже, если у кого-то вода и не вытекает из стены, не стоит радоваться, ведь утеплитель все равно мокрый, потерял теплоизолирующие свойства, появилась плесень, грибок. Создается ситуация когда утепление было осуществлено, но его как бы и нет.

Однако заставить утеплитель работать на полную мощь можно, исключив возможность попадания в него влаги. С этой целью на пути движения влаги из воздуха помещения необходимо установить паробарьер (рис. 2). С этой ролью отлично может справиться обычная полиэтиленовая пленка или фольга. При утеплении изнутри последовательность слоев независимо от вида ограждающей конструкции (стена, пол, потолок) должна быть такой, как это указано на рис. 2.

Также необходимо учитывать, что вся поверхность ограждающей конструкции с пленкой в качестве паробарьера перестает пропускать пар и уже не «дышит». Поэтому может потребоваться устройство дополнительного вентилирования (увеличение кратности воздухообмена), в противном случае влажность в помещении может возрастать выше предела комфортности. Чем выше доля не «дышащей» поверхности, тем больше должна быть кратность воздухообмена. Особенно актуален этот момент, когда балкон соединяют с кухней. Помимо испарения влаги при приготовлении пищи, большое количество влаги образуется и при сгорании газа в плите (если, конечно, она не электрическая).

Дополнительное вентилирование при утеплении изнутри имеет одно негативное свойство — воздух из квартиры выходит влажный, но теплый, а входит менее влажный, но холодный (!). С этим приходится мириться, т.к. это своеобразная плата за попытку обойти законы физики.

Частично снизить влажность воздуха в помещении может материал обшивки. Понятно, что это должен быть материал с хорошей адсорбирующей способностью (адсорбция — способность материалов поглощать газы, пары или жидкости своей поверхностью). Выполнить эту функцию способен гипсокартон, который при необходимости отдает влагу обратно в воздух. Естественно, что чем больше толщина гипсокартона, тем больше он может адсорбировать влаги из воздуха. Поэтому для обшивки балкона лучше применить 2 листа гипсокартона толщиной по 12,5 мм.

Однако следует помнить, что у любого материала есть предел, поэтому гипсокартон не в состоянии поглотить всю избыточную влагу из воздуха и дополнительное вентилирование квартиры, скорее всего все таки потребуется. Каким оно должно быть, сможет ответить только специалист по вопросам вентилирования после учета всех факторов. Четких готовых единых для всех рекомендаций по этому вопросу просто не может быть.

Гидроизоляция балкона над эркером

В Вашей квартире есть балкон? Замечательно! Какого только назначения не придумают люди балкону! Хранить там покрышки и старый велосипед уже давно не модно, лучше остеклить его и устроить зимний сад, зону отдыха или даже «кабинет». Что бы вы ни решили, сырость на балконе все испортит. Поэтому гидроизоляция балкона – это первое, о чем нужно побеспокоиться заранее.

Если под вашим балконом ничего нет, вы вряд ли кого-то затопите, когда ваш балкон зальет дождем или растает насыпавшийся снег. Но что делать, если внизу квартира с эркером? Там живут люди, и им вряд ли понравится идея постоянно сырого потолка. Гидроизоляция балкона над эркером в собственном доме не менее важна, хотя ситуацию упрощает то, что ликвидацию последствий «подтопления» вы сможете произвести в удобное время и обойдетесь без скандалов с соседями.

Чем опасна плохая гидроизоляция?

Конечно, первое – это затопление находящегося ниже этажа. Но это далеко не все. В результате скопления воды будут ржаветь металлические детали конструкции. Декоративная отделка пострадает: отслоится штукатурка, прогниет вагонка, облупится краска. На балконе быстро заведется плесень, которая поселится глубоко в стене и с трудом поддастся уничтожению, кроме того, нельзя забывать, что плесень опасна для здоровья человека. Не важно, открытый у вас балкон или застекленный: правильная гидроизоляция балкона над эркером поможет избежать множества проблем.

Подготовка к гидроизоляции

Нужно отметить, что гидроизоляция балкона над эркером – это работы не только внутри балкона, но и нередко на его крыше и на внешних сторонах, до которых изнутри просто не дотянуться. Но не будем забегать вперед и поговорим сначала о тех мерах, которые нужно предпринять до того, как приступать к самим работам по гидроизоляции.

Нередко к гидроизоляции прибегают не сразу после строительства дома, а после, когда очевидны протечки и имеются определенные проблемы. В первом случае особых подготовительных работ не потребуется, хотя и рекомендуется вымести строительный мусор и протереть все поверхности. Что касается балкона, «повидавшего виды», подготовке нужно уделить особое внимание. Что же нужно сделать?

Читать еще:  Как крепить горизонтальные жалюзи к стене

Гидроизоляция балкона над эркером

1. Напольное, потолочное, настенное покрытие. Каким бы ни было покрытие, его придется демонтировать. Плитка, фанера, вагонка, ламинат или паркет удаляются: можно использовать их повторно, либо впоследствии заменить. Специалисты будут работать с голыми стенами, иначе мероприятие не будет иметь смысла.

2. Бетон. Все бетонные перегородки, конструкции, плиты подвергаются осмотру на предмет рыхлости или трещин. Рыхлый бетон рассверливают до плотной части, большие трещины сглаживают, а маленькие – расширяют. Бетон обязательно хорошо зачищают жесткими щетками и тщательно выметают все мелкие частички.

3. Арматура. Под бетоном может обнажиться арматура, причем нередко ржавая. Специалисты выводят ржавчину с помощью специальных жидких средств и наносят антикоррозийный состав. Затем поверхность восстанавливают с применением цемента или специальных бетонных смесей.

Порядок работ по гидроизоляции балкона над эркером

Теперь, когда балкон подготовлен должным образом, можно приступать к основным действиям. Давайте рассмотрим, какие работы проводятся в каждом отдельно взятом случае.

В случае с потолком есть два варианта: первый – это укрепление рулонных гидроизоляционных материалов, специальной защищающей мембраны. Такая гидроизоляция потолка честно прослужит несколько лет, но затем ее, вероятнее всего, придется заменить. Поэтому все большее распространение приобретает изоляция с помощью полиуретановой мастики. Для начала на обрабатываемую поверхность наносят проникающий состав, который со временем кристаллизуется и плотно забивает все трещинки и поры. Поверх состава в два слоя наносится мастика, причем слои наносят в разном направлении: «горизонтально» и «вертикально». Плюсом такой изоляции является её долговечность – до 25 лет.

На предварительно обработанные проникающим и кристаллизующимся изоляционным составом стены или перегородки балкона наклеивается пенополистирол – этот материал как обеспечивает защиту от влаги, так и выполняет функцию утеплителя.

Изоляция пола балкона над эркером особенно важна в том случае, если балкон не застеклен. Очищенная и подготовленная бетонная поверхность также пропитывается изоляционным раствором, а поверх специалист наносит битумную мастику. Швы и стыки прокладываются специальными расширяющимися при увлажнении шнурами, чтобы не просачивалась влага. Поверх этого уже можно укладывать теплоизоляционный материал, заливать стяжку и выполнять прочие работы.

Нельзя не отметить, что внутренними работами гидроизоляция балкона над эркером может не ограничиться. Нередко требуются восстановительные работы с крышей и внешней частью балкона. В этом случае необходимо прибегнуть к помощи промышленных альпинистов, которые восстановят разрушенные бетонные участки плит, загерметизируют снаружи швы и стыки и при необходимости проведут работы с крышей балкона, укрепив изоляционный материал и систему отвода дождевой и талой воды.

Требуется провести работы по гидроизоляции балкона?

Компания «Про-альпинизм» — ваш надежный помощник в сфере гидроизоляции, герметизации и других высотных работ. Наши сотрудники всегда готовы придти на помощь! Звоните, консультируйтесь и заказывайте выезд специалиста. Наш опыт и знания – это гарантия теплого и сухого балкона в вашем доме!

Утепление лоджии-эркера

При утеплении лоджии, которая трансформирована в эркер, нужно учитывать, что наружные ограждающие конструкции лоджии становятся наружными ограждающими конструкциями жилых помещений. Поэтому требования к тепловой защите таких конструкций должны быть адекватными. Здесь должен быть предусмотрен весь комплекс мер по паро — и гидроизоляции, установке эффективного утеплителя по периметру, потолку и полу оборудуемого помещения. Отделка стен должна соответствовать интерьеру примыкающей к эркеру комнаты.

Ограниченная площадь оборудованного эркера не позволяет использовать для утепления наружных ограждений обычные стеновые конструкции, так как при этом может под ограждение уйти часть полезной площади. Неэкономичность технологий утепления за счет увеличения толщины ограждающих конструкций очевидна. Практика показывает, что наиболее эффективной в данной ситуации будет каркасная конструкция наружных стен, которая может иметь требуемые теплозащитные характеристики при минимальной толщине ограждений. Каркасные стены просты в изготовлении и экономичны в эксплуатации. Деревянные каркасы обычно заполняют современными синтетическими утеплителями, тепловое сопротивление которых находится в достаточно высоких пределах.

Принципиальная схема утепления лоджии-эркера приведена на рис. 1. Проектирование многослойных каркасных систем должно в обязательном порядке предусматривать совместимость смежных слоев по тепловому расширению, водопоглощению, морозостойкости и паропро-ницаемостй (с расширением наружу). Кроме того, нужно предусматривать надлежащее сцепление слоев друг с другом (возрастающее по мере движения снаружи вовнутрь).

Рис. 2. Утепление эркера-лоджии: проем в несущей стене (выход в лоджию); 2 — боковые стены лоджии; 3 —г оконный блок; 4 — пароизоляидя; 5 — утеплитель; б — гидроизоляция; 7 — стяжка; 8 — лицевая отделка

В распоряжении российских проектировщиков сегодня много эффективных материалов и технологий, направленных на сокращение тепловых потерь через наружные ограждения. Физические свойства этих материалов мы рассматривали при проектировании наружных ограждений мансарды, поэтому в данном разделе останавливаться на этом вопросе более подробно не имеет смысла. Напомним только, что использование материалов с несовместимыми свойствами в многослойной конструкции наружного ограждения может привести к неустойчивости системы и к дополнительным затратам на ремонт или переделку. Кроме того, наружные ограждения должны соответствовать условиям пожарной безопасности. СНиП 2.08.01-89 в параграфе 1.1 трактует, что ограждения лоджий и балконов зданий высотой в три этажа и более должны быть выполнены из негорючих материалов. Поэтому использование в качестве утеплителя пенопластов (материалов с высокими теплозащитными свойствами) запрещено, так как при пожаре эти материалы не только горят, но и выделяют ядовитые вещества.

Теплоизоляционный материал в наружном ограждении лоджии-эркера должен заполнять весь предусмотренный проектом объем и выдерживать нагрузки, возникающие как при укладке, так и в процессе эксплуатации конструкции. Исследования показали, что многие негативные явления, возникающие в многослойных ограждающих конструкциях (плесень, гниль, формальдегид, радон и др.), как правило, связаны с сыростью. Из всего вышесказанного несложно сделать вывод, что залог надежной работы каждой ограждающей конструкции заложен в учете всего комплекса вопросов, связанных с тепло — и влагопереносом, еще на стадии проектирования.

При необходимости проект должен предусматривать описание способов заполнения стыковочных швов. С подветренной стороны слой теплоизоляционного материала необходимо защитить от возможного разрушения воздушными потоками.

Ветрозащитный слой должен покрывать весь изоляционный слой и быть настолько плотным, чтобы препятствовать проникновению в строительные конструкции или сквозь них воздушных потоков, которые существенно снижают качество тепловой изоляции. Если в многослойной ограждающей конструкции паропроница* емость слоев уменьшается по мере движения от теплой стороны к холодной, то существует опасность накопления внутри конструкции конденсирующейся влаги. Для минимизации этого процесса на теплой стороне ограждения устраивают специальный пароизоляционный барьер, паропроницаемость которого в несколько раз выше, чем у наружных слоев. Швы и соединения пароизоляционного барьера должны быть загерметизированы. Иными словами, ограждающая конструкция должна быть спроектирована так, чтобы создать как можно более благоприятные условия для свободного выхода за ее пределы паров, неизбежно проникающих внутрь ограждения. При необходимости защиты теплоизоляционных материалов от ветра или атмосферной влаги целесообразно использовать специальные “дышащие” мембраны, прозрачные для выхода водяных паров.

Каркас наружного ограждения выполняют из деревянных брусков или металлических профилей. Если в качестве несущей конструкции выбирается металлический профиль, то лучше всего для этого использовать термопрофили, в которых снижена вероятность образования “мостиков холода”. Стойки каркаса устанавливают по углам лоджии, а промежуточные — на расстоянии одна от другой в соответствии с размерами заполнителя. Оптимальным расстоянием между стойками каркаса считается 50-70 мм, но в любом случае оно не должно быть более 1 м. Эти размеры обеспечивают прочность и устойчивость каркаса и позволяют применять любой погонажный или листовой материал для внутренней и наружной обшивки. После установки стоек проверяют их вертикальность строительным уровнем или отвесом, и каждую стойку закрепляют временными связями. Временные связи можно снимать только после того, как каркасу будет придана необходимая жесткость по мере установки постоянных подкосов. Если позволяет несущая способность плиты балкона, ограждение эркера можно выполнить из стандартных плит (рис. 2).

Читать еще:  Как отремонтировать деревянные окна своими руками

Современные строительные технологии имеют на вооружении большую гамму металлических соединителей в виде пластин, угольников и т.п., применение которых намного упрощает сооружение каркаса. Установка металлических соединителей не требует высокого мастерства, а прочность соединений намного увеличивается, так как конструкция не ослабляется врубками. Подкосы и раскосы придают каркасу необходимую пространственную жесткость.

Рис. 2. Выполнение ограждения эркера из стандартных плит или блоков (вид изнутри):
1 — стандартная плита; 2 — блоки оконные; 3 — несущая балконная плита; 4 — несущие стены дома

Подкосы врубают в стойки и бруски обвязки лобовой врубкой, а раскосы — врубкой полусковороднем или прикрепляют гвоздями и болтами. Количество подкосов и места их установки определяют из условий жесткости силовой схемы каркаса, но в любом случае подкосов должно быть не менее двух в пределах одной стены.

Плиты утеплителя крепят к стойкам каркаса двумя прижимными брусками сечением 20 х 30 мм. Их прибивают по всей длине стоек так, чтобы они образовали пазы, в которые плотно без зазоров можно было вставлять вырезанные в плите гребни.

Применение плитных утеплителей следует учитывать еще на стадии формирования каркаса. Чтобы избежать их резки или стыковки, расстояние между стойками каркаса должно соответствовать размеру плит. Плиты утеплителя укладывают с обязательным перекрытием стыков.

Утепление пола выполняют более жесткими плитами. Для этого специалисты рекомендуют использовать утеплитель типа “Формглас” (Formglas) или “Стиродур” (Stirodur), а не легкий утеплитель типа минераловатных плит (ППЖ 200), которые применяют для утепления стен и потолков.

Поверх утеплителя на полу делают цементную стяжку толщиной не менее 40 мм, армированную металлической сеткой. В качестве покрытия могут быть использованы паркет (настилка на мастике либо по лагам), керамическая плитка (укладка на стяжку), ковролин и т.п. Поверхность боковых стен и потолка лучше всего обшить гипсо-картоном, который затем, в зависимости от желания владельца квартиры, может быть окрашен, оклеен обоями или отделан другим доступным способом в соответствии с задуманным интерьером. Выбор материала отделки зависит от желания видеть ее визуально объединенной с комнатой или наоборот.

Отопительные приборы устанавливаются в последнюю очередь. Здесь нужно помнить, что в результате присоединения лоджии к жилой комнате объем обогреваемого помещения изменился. Поэтому необходимо проконсультироваться со специалистами по отоплению, насколько требуется увеличить количество радиаторов или обогреваемую площадь пола (в случае обогреваемого пола).

Подбор нагревательных приборов выполняют на основе подсчета тепловых потерь отапливаемых помещений Поскольку теплоотдача приборов с одинаковыми поверхностями теплообмена зависит от многих факторов, то определить требуемую площадь поверхности приборов можно по формуле:
где Qpac4. — потери тепла при расчетной (максимальной) нагрузке, Вт; 1С — коэффициент теплопередачи, от прибора к окружающему воздуху; tcp — средняя температура воды в приборе; ta — температура воздуха в помещении; РФФзР4

поправочные коэффициенты, учитывающие соответственно: охлаждение воды в подводящих коммуникациях, способ установки прибора, способ подводки теплоносителя и число секций в радиаторе.

При определении площади поверхности прибора из расчетной нагрузки прибора следует вычесть теплоотдачу подводящих трубопроводов. С точки зрения потребителя радиатор водяного отопления имеет две важные характеристики — тепловую мощность и рабочее давление. Таким образом, для правильного выбора радиатора следует знать мощность, требуемую для обогрева помещения и давление теплоносителя.

Для определения нужной мощности следует умножить площадь помещения (в м2) на 100 Вт. Если окна оборудованы хорошими стеклопакетами, то искомую величину можно взять с коэффициентом 0, 8, а если помещение угловое — используют коэффициент 1, 4. Рабочее давление в тепловой сети узнают в котельной или у сантехнического персонала, обслуживающего наружные сети.

Из холодного склада в дополнительную комнату: как утеплить балкон

Артём Козориз подготовил подробное руководство с фото и видео.

1. Разберитесь с азами

Чем балкон отличается от лоджии

В первую очередь давайте чётко разделим эти понятия. И то и другое остекляют, поэтому большинство людей называют полученное пространство балконом, хоть это и неправильно. А некоторые ошибочно полагают, что если установить на балконе окна, то он автоматически превращается в лоджию.

Слева балконы, справа — лоджии

Ключевое отличие двух конструкций в том, что балкон не имеет стен и выступает за пределы фасада, тогда как у лоджии есть боковые стены и она, наоборот, утоплена вглубь здания. Другими словами, наружный воздух воздействует на балкон с трёх сторон, а на лоджию — всего с одной или с двух, если квартира угловая.

На какой результат рассчитывать

Утеплить можно и то и другое, но конечный эффект будет сильно разниться. Хорошо утеплённая лоджия ничем не отличается от комнаты. При наличии источника тепла она становится полноценным жилым помещением для круглогодичного использования.

Из‑за отсутствия капитальных стен термическое сопротивление утеплённого балкона значительно хуже — там комфортно находиться максимум до глубокой осени. Достаточного уровня можно было бы достичь дополнительным слоем теплоизоляции, но это нерационально из‑за небольшой площади помещения. После утепления свободного пространства почти не останется.

Что с остеклением

Поскольку 25% теплопотерь приходится на окна, браться за утепление лоджии или балкона имеет смысл лишь при наличии энергосберегающих окон. Если установлены деревянные рамы с одним стеклом, сначала придётся заменить их на современные.

Двухкамерные стеклопакеты с более высоким термическим сопротивлением много весят, и установить их можно только на лоджиях. Балконные перекрытия имеют слабую несущую способность, и смонтировать такие окна там, скорее всего, не выйдет.

2. Продумайте конструкцию

Прежде чем приступать к работе, необходимо определиться с видом утеплителя, выбрать вариант отделки стен и финишного напольного покрытия, а также решить, как будет отапливаться комната. Всё это определит конструкцию и алгоритм её монтажа.

Утеплитель

Поскольку утепление балкона или лоджии выполняется изнутри, то важно использовать паронепроницаемый материал, чтобы избежать образования конденсата и появления грибка.

instrumentgid.ru

Лучше всего для этого подходит экструдированный пенополистирол (ЭППС). При монтаже с герметизацией стыков он позволяет сделать из комнаты подобие термоса, который будет хорошо удерживать тепло за счёт отсекания наружного холода. При этом с ЭППС можно добиться достаточной теплозоляции, забрав у комнаты минимум драгоценного пространства.

Некоторые считают пенополистирол токсичным. Это не совсем так. Материал действительно горюч и при нагреве свыше 60 °C выделяет вредные вещества, но это не делает его опасным, поскольку ЭППС всегда закрывается отделкой.

Отделка стен

После хорошего утепления на лоджии или балконе можно применить любые виды отделки. В зависимости от выбранного покрытия технология работ по теплоизоляции немного отличается.

  • Деревянная вагонка, ПВХ- или МДФ‑панели — для крепления к стене понадобится предварительно сделать обрешётку.
  • Декоративная штукатурка или шпаклёвка с последующей покраской — такой вид отделки можно наносить сразу на утеплитель.
  • Обои — проще всего клеить на гипсокартон, закреплённый на деревянной обрешётке.

Напольное покрытие

Пол утеплённой лоджии ничем не отличается от пола комнаты, поэтому там можно использовать все существующие финишные покрытия. Однако для каждого типа понадобится тот или иной вариант чернового пола.

  • Ламинат, линолеум, ковролин стелятся на закреплённые поверх деревянных лаг листы фанеры, ДСП (древесно‑стружечная плита), ЦСП (цементно‑стружечная плита) или ОСП (ориентированно‑стружечная плита).
  • Плитка и керамогранит укладываются на бетонную стяжку.

Плиты перекрытия балконов имеют малую несущую способность, поэтому на них допускается устраивать только полы на деревянных лагах. На более прочных основаниях лоджий вдобавок к этому можно также заливать стяжку под укладку плитки.

В обоих случаях при желании можно оборудовать систему электрического тёплого пола. Разница лишь в том, что для конструкции на лагах используется плёночный инфракрасный пол, а для стяжек — греющий кабель или нагревательные маты.

Важно понимать, что утепление балкона или лоджии всего лишь предотвратит промерзание стен и несколько повысит температуру по сравнению с уличной. Для поддержания комфортного микроклимата зимой без источника отопления никак не обойтись.

Читать еще:  Как правильно замерить окна для замены

Обогревать помещение можно тремя основными способами:

  • Электрический тёплый пол — самый затратный и сложный в монтаже вариант, но при этом наиболее эффективный и удобный.
  • Конвектор — установленный у наружной стены обогреватель можно включать лишь в наиболее холодные дни или только когда в помещении находятся люди.
  • Радиатор центрального отопления — по закону ЖК РФ, статья 25. Виды переустройства и перепланировки помещения в многоквартирном доме запрещается переносить прибор на лоджию или балкон, но если убрана перегородка или постоянно открыта дверь, батарея справится с обогревом даже из комнаты.

3. Подготовьте поверхности

Вынесите вещи, снимите полки, вешалки и другие предметы. Очистите стены от старой краски и штукатурки. Если есть очаги поражения грибком, удалите его и тщательно обработайте места специальным антисептиком, а затем хорошо просушите все поверхности.

YouTube‑канал «Строим для себя»

Для исключения продувания заделайте все щели по периметру плиты ограждения, а также в местах примыкания к боковым стенам, полу и потолку. Удалите из стыков старую штукатурку и заполните их монтажной пеной.

Суть в том, чтобы отсечь любые потоки холодного воздуха с улицы и сделать помещение максимально герметичным.

4. Смонтируйте розетки и освещение

Если планируете использовать утепляемое пространство как рабочий кабинет или зону отдыха, необходимо заранее смонтировать электропроводку. Для этого установите в нужных местах розетки, освещение и выключатели.

YouTube‑канал «Строим для себя»

Кабели лучше вести по примыкающей к комнате внутренней стене. Она не утепляется, поэтому всю проводку будет легко спрятать внутри каркаса или слоя штукатурки. Розетки и освещение можно подключить от ближайшей розетки в комнате. А вот для питания тёплого пола желательно провести отдельный кабель от распределительного щитка.

5. Изучите технологию работы с ЭППС

Пенополистирол продаётся в виде плит размером 60 × 120 см и толщиной от 20 до 150 мм. Листы имеют L‑образный замок по контуру, который упрощает монтаж и предотвращает продувание стыков.

Крепить ЭППС к стенам можно разными способами. Самый распространённый — это клей‑пена в баллонах, которую наносят по периметру листа и посередине. Другой вариант — фиксация по углам и по центру на дюбели‑зонты с пластиковым или металлическим сердечником. Также пенополистирол крепят по всей площади листа на клеевые смеси для утеплителей.

Для образования единого контура теплоизоляции нужно герметизировать все примыкания. Важно оставлять зазоры в 10–15 мм у стен в углах, под потолком и у пола, чтобы потом заполнить их монтажной пеной. Стыки в замках между плитами рекомендуется промазывать клеем‑пеной или заклеивать фольгированным скотчем.

YouTube‑канал DendenTV

Необходимой толщины утепления можно достичь как одним листом, так и комбинацией из двух. При этом второй вариант даже предпочтительнее, поскольку фрагменты пенополистирола плотно примыкают друг к другу и образуют единый слой, а за счёт смещения стыков между плитами можно добиться максимальной защиты от продувания.

После окончания работ должна получиться неразрывная конструкция, где каждый лист ЭППС плотно прилегает к соседнему, а все стыки между ними в углах, под потолком и у пола герметизированы монтажной пеной.

6. Утеплите парапет

Плита ограждения граничит с улицей и подвергается воздействию холодного воздуха больше всего, поэтому толщина теплоизоляции здесь максимальная — 80 мм. Лучше использовать не один 80‑миллимметровый лист, а «пирог» из плит: 50 + 30 мм.

YouTube‑канал «Строим для себя»

Если позволяют габариты, деревянную обрешётку монтируют поверх второго слоя ЭППС, закрепляя бруски анкерами или дюбелями прямо через утеплитель. Когда ширина подоконника ограниченна — обрешётка крепится по 50‑миллиметровому пенополистиролу, а второй слой утеплителя укладывается между брусками каркаса.

Если в качестве отделки выбрана штукатурка, можно обойтись без сооружения каркаса. В этом случае смесь наносится прямо на поверхность ЭППС. Для лучшей адгезии листы необходимо обработать тёркой или поцарапать обычной ножовкой.

7. Утеплите стены

Для стен достаточно слоя ЭППС 50 мм. Работа выполняется по такому же принципу. При необходимости листы подрезаются до нужного размера острым ножом. Для стыковки кусков друг с другом на их торцах формируется L‑образный замок тем же ножом.

Утеплять лучше в два слоя (30 + 20 мм), а каркас крепить поверх ЭППС. Но если окно установлено без доборов и место ограничено шириной рамы, второй слой пенополистирола тоже можно укладывать между брусками каркаса.

YouTube‑канал «XPS Технониколь»

Если собираетесь в дальнейшем оштукатурить стены, то обрешётка не нужна. Достаточно закрепить листы и сделать их поверхность шероховатой с помощью тёрки или ножовки.

8. Утеплите потолок

Потолок граничит с соседской квартирой, а не с улицей. Поэтому здесь достаточно такого же слоя ЭППС, как и на стенах, — 50 мм. Укладка производится по знакомому принципу. Крепление на ваш выбор: клей‑пена, дюбель‑зонт, клеевая смесь. Пенополистирол очень лёгкий материал и надёжно держится на потолке исключительно на клею.

YouTube‑канал «Строим для себя»

При монтаже обращайте внимание на высоту окон. Если рама установлена под самый потолок без доборных профилей, то из‑за толстого слоя утеплителя оконные створки могут не открываться. Учитывайте толщину обрешётки и финишной отделки так, чтобы после монтажа до створки оставался зазор хотя бы 5–7 мм.

9. Утеплите пол

Для теплоизоляции пола потребуется ЭППС толщиной минимум 50 мм, а лучше — 80 мм в два слоя. Экструдированный пенополистирол имеет высокую плотность и выдерживает нагрузку до 30 тонн на квадратный метр, поэтому может служить основанием пола.

YouTube‑канал «XPS Технониколь»

После монтажа на ЭППС достаточно постелить фанеру, ДСП, ЦСП или ОСП — и сверху можно укладывать финишное напольное покрытие вроде ламината или линолеума. При монтаже плёночного тёплого пола предварительно нужно уложить пенофол или другую теплоотражающую подложку.

YouTube‑канал «Владимир Одоров»

Под укладку плитки или керамогранита прямо на ЭППС заливается армированная цементная стяжка, в которую при желании можно вмонтировать кабельный тёплый пол или термоматы. Если греющие элементы имеют небольшую толщину, их легко уложить в слой клея при укладке кафеля.

Пол на балконе или лоджии всегда ниже, чем в комнате, поэтому многие предпочитают вывести их на один уровень и убрать ступеньку. Делается это с помощью лаг из деревянного бруса 50 × 50 мм или 40 × 40 мм.

YouTube‑канал «Строим для себя»

Сначала укладываются поперечные лаги с шагом 40–60 см и крепятся к плите анкерами. Затем промежутки между ними заполняются утеплителем и пропениваются, а поверх присоединяются продольные лаги с аналогичным шагом и выравниваются по уровню. Далее укладывается второй слой утеплителя с заполнением пеной и фанера или другой листовой материал.

10. Выполните отделку

В самом конце отделывают потолок, стены и пол. Если выбрана штукатурка, то на зашкуренную поверхность ЭППС наклеивается армирующая сетка, а затем наносится два слоя штукатурки и краска.

YouTube‑канал «Владимир Одоров»

При обшивке вагонкой, пластиковыми или МДФ‑панелями погонажные материалы крепятся к деревянному каркасу на стенах и потолке.

YouTube‑канал «Лоджии. бай»

Для наклейки обоев проще всего обшить стены влагостойким гипсокартоном. Используйте обрешётку как каркас, заделайте стыки между листами шпаклёвкой и, прогрунтовав поверхности, наклейте обои.

11. Уложите напольное покрытие

Завершающий этап отделки — монтаж финишного пола. На подготовленное ранее основание укладывается ламинат или стелется линолеум. Если планируется тёплый пол, то сначала устанавливается он. Далее монтируются плинтусы.

YouTube‑канал «Строим для себя»

Исключение составляет плитка. Из‑за мокрых процессов при укладке её лучше монтировать на этапе утепления пола и перед тем, как приступать к работе со стенами.

Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector